Pour finir en beauté, voilà une des 7 merveilles du monde : Le Taj Mahal.

Juste un début de mon article pour vous donner envie d'y revenir, je suis à l'aéroport la suite des photos sera à mon retour......

Le Taj Mahal, chef-d'œuvre de l'empire moghol, monument musulman donc, est devenu l'emblème de l'Inde, terre des hindous.

Le Taj Mahal ! Un rêve d'amour ! Ce « Palais des mille et une nuits », construit en marbre blanc, étincelant sous le soleil de midi, orange au coucher du soleil, ce bâtiment sublime est une preuve d'amour, l'amour fou que portait l'empereur moghol Shah Jahan à sa femme Mumtaz Mahal, l’ « Élue du harem »,  morte en mettant au monde son quatorzième enfant, alors qu'elle en avait déjà perdu huit. Mumtaz Mahal, sa muse, sa compagne de tous les instants, ainsi qu’une beauté légendaire laissa le cœur du monarque dévasté. Fou de chagrin, il fit  vœu de construire un monument à sa mémoire qui n’ait pas son pareil au monde.

Soudain, dans l'embrasure d'une porte ogivale, se dessine le mausolée. Lointain, irréel d'abord, fidèle à l'image qu'on attend… Le Taj Mahal est prodigieux. Les architectes qui avaient compris la magie du théâtre, eurent à cœur d’organiser une mise en scène en cachant le mausolée derrière des murs et une porte toute simple, si bien qu’on le découvre brutalement avec tout le drame d’un rideau qui se lève.

Première vision, éblouissante et presqu’irréelle après le passage du portail de grès rouge qui en masque judicieusement la vue, le mausolée de marbre blanc apparait au bout d’un long jardin. Planté au centre d’une vaste plate forme, il se dresse colossal, et en même temps si léger et aérien : il semble flotter dans les airs, je reste là pétrifiée d’émotion.

Quand on s'approche, il prend de l'épaisseur, il révèle des détails, incrustation de pierres semi-précieuses (turquoise, corail, malachite, lapis-lazuli), sculpture en relief, ciselure du marbre, versets du Coran…, rappelant l’origine moghole de la dynastie.

A l'intérieur se trouvent les deux cénotaphes (répliques des tombeaux) de Shah Jahan et son épouse Mumtaz Mahal qui signifie en persan « lumière du palais ». Les tombeaux originaux sont à l'abri sous la crypte. La grille en or incrustée de pierres précieuses qui entourait les tombeaux a été supprimée par Aurangzeb. A sa place, on peut voir un treillage en marbre d'une grande beauté.

A l'origine, le Taj Mahal n'avait été prévu que pour abriter la seule tombe de Mumtaz Mahal. L'empereur ayant commencé, pour lui-même, la construction d'une réplique du Taj en marbre noir, celui-là.
Mais emprisonné dans le fort rouge par son fils Aurangzeb, qui lui arracha le pouvoir après avoir tué ses trois frères, celui-ci ne pourra mener à bien son projet, et passera ses dernières années à contempler par-delà la rivière Yamuna, le Taj Mahal où repose sa bien-aimée.
A sa mort, le fils jugeant inutile de faire continuer les travaux du mausolée noir, fit mettre son père aux côtés de son épouse dans le mausolée blanc.

Le Taj Mahal est donc un tombeau, le plus magique des mausolées, rendu célèbre par la beauté de ses proportions alliée à une symétrie parfaite. Le monument de forme octogonale, coiffé d'un dôme principal autour duquel sont disposés quatre dômes plus petits, est planté sur une terrasse en marbre blanc d'où jaillissent aux quatre coins, de hauts minarets. De part et d'autre du Taj Mahal, deux édifices en grès rouge complètent harmonieusement l'équilibre de l'ensemble. L'un d'eux est une mosquée. Les jardins, les bassins dans lequel le Taj se reflète, accentuent encore l'effet de symétrie. A l’avant du Taj Mahal on se promène dans les immenses jardins qui s’étendent de part et d’autre d’un canal qui se termine aux pieds des escaliers montant vers le mausolée.

Pour arriver jusqu'au Taj Mahal, il faut prendre un bus électrique ou une calèche. En effet pour protéger l'édifice de la pollution, des mesures ont été prises interdisant toute circulation de véhicules à moteur alentour. La fermeture de toutes les usines polluantes a également été décidée. La ville ne vit plus que du tourisme..

On dit que plus de 1 000 éléphants participèrent à la construction du Taj Mahal, transportant les blocs de marbre blanc venus du Rajasthan , les pierres semi-précieuses comme la turquoise, le lapis-lazuli, la malachite, les agates, l’onyx, les grenats, venus de toute l’Asie, le corail de la Mer Rouge ou les pierres précieuses qui furent incrustées dans la pierre.

Classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1983, le Taj Mahal est considéré comme une des sept nouvelles merveilles du monde.

Chose étonnante pour l’époque, les quatre minarets identiques qui entourent le dôme central du tombeau sont imperceptiblement inclinés vers l’extérieur, de telle sorte qu’en cas de tremblement de terre, ils s’écrouleront dans la direction opposée au tombeau, sans l’écraser. Pas si bête non ?

Après le désert et la magnifique ville de Jaisalmer, nous prenons la route par le car pour Pushkar. Nous sommes en sleeping bus, mais encore une fois, nous ne pouvons dormir, envoyées en l’air que nous sommes par les routes infernales, mais aussi à cause des chauffeurs complètement dingue… Mais encore une fois, nous arriverons saine et sauve à Pushkar. Je dégotte une petite guest house sympa, grâce à ma rencontre avec Patrick à Agonda  (le sculpteur de déchets de récup sur la plage).

Petit coin sympa où nous avons passé de bons moments de repos ; il fallait bien ça après une nuit infernale et les multiples douleurs du safari chameau. Mais encore une fois, c’était fantastique.

Pushkar est une charmante petite ville blanche, lovée autour d'un lac et dominée par des collines. 52ghats permettent aux pèlerins de descendre au niveau du lac pour se baigner dans les eaux sacrées.

Pushkar est la seule ville où l'on vénère Brahma, le Créateur, premier dieu de la trinité hindoue. Près de 2 000 pèlerins s'y rendent chaque jour.

Pour un dévot hindou Pushkar est un très important centre de pèlerinage, une visite de ce lieu saint dans la vie est fortement prescrit.

Brahma est une branche  de la grande trilogie hindou :  Brahma, Vishnou et Shiva, chacune symbolisant le cycle de vie de la naissance, la préservation et la destruction. Brahma le créateur est représenté avec quatre têtes et quatre mains tenant chacune un livre . Son véhicule est le cygne et son conjoint est Savitri.

La légende dit que les dieux lâchèrent un cygne avec un lotus dans le bec. Il devait laisser tomber ce lotus à l'endroit où Brahma devait procéder à un yagna (rituel hindou). C'est à Pushkar qu'il fit tomber ce lotus. C'est pourquoi Pushkar est l'un des rares lieux en Inde où est consacré un temple au dieu Brahma.

Dès le jour de notre arrivée nous sentons l’agitation dans la ville et la préparation de la fête. En effet cette année le 7 et 8 mars se déroule Holî  parfois appelée fête des couleurs. C’ est la fête hindoue de l'équinoxe de printemps. Elle trouve son origine dans la Vasantotsava, à la fois un sacre du printemps et la célébration de la fertilité. Elle est fêté dans toute l'Inde même par les non-hindous. Durant deux jours au cours de la pleine lune qui se situe en février-mars. La Holî est dédiée à Krishna dans le nord de l'Inde et à Khâma dans le sud.

Pendant la fête des couleurs, les enfants, et aussi les adultes se déchaînent en s'aspergeant de couleurs. Les visages et les corps se couvrent de rouge, de jaune de vert, etc ... . Les pigments qu'ils se jettent ont une signification bien précise : le vert pour l'harmonie, l'orange pour l'optimsme, le bleu pour la vitalité et le rouge pour la joie et l'amour.

 Les jets d'eau colorée sont un simulacre de bataille, un jeu inoffensif, mais ils permettent aussi de régler des conflits sans violence.

Les jeunes chantent et dansent au son des tambours ou d'une sono tonitruante. . Elle réunit des gens de différentes castes, religions et richesses. La fête de Holi c'est "le jour où toutes les castes se mêlent, où les inférieurs ont le droit d'insulter tous ceux devant qui ils ont dû s'incliner pendant toute l'année".

La veille de la fête des couleurs, on allume des feux aux carrefours. L'effigie d'Holika, un démon, est alors brûlée. Le bûcher symbolise la victoire du bien sur le mal et de la vérité sur le mensonge.

Les gens, habillés en blanc, circulent avec des pigments de couleurs qu'ils se jettent l'un à l'autre, il est alors d'usage de s'excuser, après avoir sacrifié au rite coloré, par « Bura na mano, Holî hai » (« Ne soyez pas fâché, c'est la Holî » en hindi).

La célébration de Holi marque la fin de l'hiver et, comme la végétation qui renaît, les participants retrouvent l'énergie et l'espoir. Les femmes nettoient en grand leur maison, c'est le nettoyage de printemps. On se débarrasse des moustiques et des rampants. Les sols de terre battue sont refaits avec un mélange de bouse de vache qui a des propriétés anti-sceptiques.

J'avoue que j'ai bien apprécié mon séjour à Pushkar. Relaxant, malgré le fait d'être en permanence interpellés par les vendeurs et les arnaqueurs, tels ces gars qui vous déposent une fleur coupée au creux de la main et vous incitent à la jeter dans le lac. Une fois cet acte 'sacré' réalisé, ils se jettent sur vous pour vous soutirer une donation, qui pour certains touristes s'est montée à 1000 Rs.
L'ambiance y est tranquille, et on s'y balade avec plaisir. Dans la ville ainsi que dans la campagne alentour.

Des 400 temples que comptent Pushkar, le plus célèbre est le Brahma Temple. Un des rares temples dédiés à ce dieu dans le monde. Il se remarque à sa flèche rouge et aux han (oies sacrées de Brahma) qui surmontent la porte d’entrée. C'est le seul temple dédié à Brahma seigneur et a été construit au 14e siècle, debout sur un socle en marbre avec les étapes conduisant à la hauteur. Photo interdite de l'intérieur !!!!

Une belle tortue sculptée argent se trouve sur le sol face à la sanctorum ou Garbha Griha. Le sol de marbre, d'argent autour de la tortue est intégré avec des centaines de pièces en argent, avec les bailleurs de fonds nom gravé sur eux.

Old Rangji Temple  

  Le temple deOld Rangji  a été construit en 1823 par Seth Puran  il est unique en raison de la confluence du style du sud de l'Inde (Dravid) Rajput et du style de l'architecture moghole.

Le new temple

Le temple de Ragunath, près de notre guest house dédié à Vishnou

Chaque matin, une statue est sortie du temple et donne lieu à une procession jusqu'au lac dans lequel elle est immergée..... avec musique, prières.....

Les ghâts de Pushkar, c'est le rituel des ablutions qui se déroule le matin dans une ambiance simple et chaleureuse. C'est un spectacle vivant et chaleureux dans la douce lumière du matin. Les photos sont interdites, j’ai pu en prendre de loin à la dérobée…. Tout le village s'organise autour des ghâts blancs de Pushkar.

 Le lac est considéré comme l'un des endroits les plus sacrés. L'eau autour de chaque Ghat est censé avoir des pouvoirs spéciaux. Le Naga  Kund est de donner la fécondité, Roop Tirth donne la beauté et le charme, l'eau de Kapil Vyapi Kund  permet de guérir la lèpre et un plongeon dans la Mrikand Muni Kund accorde  la sagesse.

Non, même pour toutes ces vertues, je n'ai pas trempé ne serait ce que mes orteils dans le lac, vu la propreté des eaux et des abords. La promenade autour du lac doit se faire pied nus, sans appareil photo et bien il faut chercher où poser ses pieds pour éviter de glisser sur une bouse de vache fraîche, sur une merde humaine, sur des crachats glauques ou surje ne sais quels imondices d'ordures. Lac sacré, peut-être, mais sacrément déguelasse. ...!!!!

Pushkar ville de couleurs aussi avec ses petites échoppes de vendeurs de légumes

la lessive... et la toilette des femmes

mais aussi lieu de rencontres insolites au détour de mes balades dans le village...

et ce petit clin d'oeil à un animal qui me rappelle mon escapade dans le désert, hop je ferme les yeux et j'y suis encore....

Fin de ce séjour placé sous le signe du repos , mais aussi de la fête, ne me cherchez pas dans le tas....

Après ce séjour coloré, nous quittons le Radjastan pour partir au pied de l'Himalaya apercevoir les pics enneigés.

En plein désert du Thar, Jaisalmer offre le spectacle étonnant d'une forteresse de couleur jaune, entourée d'un rempart de 5 km, émergeant d'un désert plat et semi-aride. Cette petite « Carcassonne du désert » a un charme fou.

Jaisalmer, c'est d'abord une vision surnaturelle, dont la réalité dépasse encore l'idée que l'on s'en fait en regardant des photos.

Surgissant devant nos yeux dans toute sa splendeur, elle annonce un autre univers de l'Inde, si multiple et si fascinante : celui du désert, traversé autrefois par les caravanes chargées de soies, d'encens et d'épices.

Dernière étape avant le grand reg et, au bout de cet infini, le Pakistan, avec lequel l'Inde partage cette immense étendue du "Great Indian Desert".

Le Rajasthan est la terre d'élection de cette caste de guerriers (kshatriya) que l'on appelle les Rajput, qui signifie "fils de rois". Ce sont des hommes fiers, issus de très anciennes tribus huns, dans leurs veines coulent le sang des conquérants et des défenseurs de royaume.

D'ailleurs, le Rajasthan - qui signifie "pays des rois" - s'appelait autrefois le Rajputhana. Dotés d'un code de l'honneur et de chevalerie, ils étaient les "samouraïs" des temps anciens, prompts à défendre leur terre contre les multiples envahisseurs: Arabes, Perses, Moghols.

Jaisalmer représente cette puissance et cette fierté, érigée au XIIe siècle pour surveiller le désert et protéger le royaume, mais son rôle était aussi d'assurer une dernière étape pour les marchands qui partaient vers l'ouest.

En effet, bien avant la grande aventure maritime, seul le désert constituait une voie de passage entre l'Inde et la Perse, vers l'Occident. Elle fut construite en 1156, sur une hauteur, protégée par des remparts de 5 km de long, dont la centaine de bastions en faisait une forteresse invincible.

L’attrait principal de Jaisalmer réside dans sa citadelle avec son fort et dans l’extraordinaire beauté des maisons de la vieille ville, aux façades entièrement sculptées, et dans leur homogénéité – due à la fois au matériau utilisé, un grès jaune pâle, et aux techniques de construction.

La plupart des habitants désireux de construire une nouvelle maison se rendaient dans les ateliers des tailleurs de pierre musulmans, les silawat, et y choisissaient différents éléments de même style et de dimensions uniformes. Ces portes, balcons, fenêtres ajourées, piliers et étaient sculptés étaient ensuite incorporés aux bâtiments par les maçons.

Jaisalmer fut donc l’une des premières cités dans le monde à utiliser des éléments préfabriqués.

Toutefois, les richissimes marchands, les bania, qui bâtirent les extraordinaires haveli n’utilisèrent pas ces techniques, mais firent appel aux silawat les plus réputés pour créer des demeures uniques dans leur conception et leur ornementation;

Situé à 80 m au-dessus de la vieille ville fortifiée, le fort est ceinturé d’un double rempart crénelé de grès jaune. Les divers appartements princiers construits entre le XIVe et le XVIIIe siècles entourent une grande cour dallée à ciel ouvert, délimitée par des façades ouvragées, ornées de balcons en surplomb.

Ce palaisest un véritable labyrinthe de couloirs, de cours et de terrasses ouvrant sur de spendides perspectives sur les remparts de la citadelle.

Je suis attentive à ce que l'audio guide me raconte dans les oreilles et surtout émerveillée par tant de beatés extraordinaires.

Les cénotaphes

Un matin, je me rends seule à Bada Bagh . Sur une butte rocailleuse, à 6 km de Jaisalmer, se trouve des cénotaphes des maharajas de Jaisalmer. Sous chaque coupole soutenue par des piliers, il y a une stèle en marbre. Sur la crête de la butte de Bada Bagh, les cénotaphes n’ont pas de coupole mais des toits pointus.

Ce sont les plus anciens. En contrebas, une oasis rappelle le temps du potager de Jaisalmer (bada bagh signifie « grand jardin »). Les cénotaphes sont des tombeaux prestigieux des maharajas de Jaisalmer, à la gloire du défunt et dépourvus de corps (crémation) et cendres jetées dans le Gange.

Les temples jains

C’est un superbe ensemble de 5 temples finement ouvragés. La pureté du marbre blanc contraste avec le grès mat. La coupole centrale est d’une rare finesse d’éxécution. La partie centrale fut ciselée dans un unique bloc de pierre.

Les riches négociants jaïns de Jaisalmer les firent édifier entre le XIIe et le XVe siècle. De taille modeste, ils renferment de très belles sculptures de grès ocre. Chaque temple est dédié à un tirthankar (homme saint) :

Ils sont en grès, comme tous les bâtiments de Jaisalmer, non pas en grès rose mais en grès jaune qui prend de belles couleurs mordorées au soleil couchant !

Les havelis : ces demeures, en fait de véritables palais, construites par les riches marchands à partir du 13^ème siècle, sont époustouflantes. Les balcons sont ouvragés avec une finesse incroyable. Déambuler dans cet univers est un réel plaisir pour les yeux.

Ce travail fait vraiment penser à de la dentelle, c'est magnifique.

Qu’il fait bon se balader chaque jour dans les petites ruelles de la vieille ville. Ici des musiciens jouent des airs traditionnels du Rajastan, là des enfants errent seuls dansles rues....

 Les habitants ont le sourire et sont d’une grande gentillesse . Gargottes, vendeurs de tout, vendeurs de rien, on se sourit, on s’interpelle, on ne s’en lasse pas. Cette atmosphère vivante et colorée fait faire un bond en arrière dans l’histoire, quand les odeurs, bonnes ou mauvaises n’avaient pas été chassées de notre environnement.

Les femme du Rajasthan, sont parées de bijoux. Elles portent des parures imposantes et lourdes. Les boucles d'oreille déforment le lobe de leurs oreilles, aussi, elles entendent mieux quand on les appelle, lorsqu'elles vont chercher l'eau dans le désert, 4 à 5 cruches sur la tête. Les boucles dans les deux narines, élargissent les cloisons nasales, permettant plus vite de souffler sur la moindre fumée ou début de feu. Les bracelets aux poignets et chevilles, les protègent des morsures de cobra, lors des travaux des champs.

et là les vendeuses des rues, vendeuses de grigri, de bracelets, de ferrailles diverses...

Les générations passent, c'est ainsi que se transmet l'histoire...!!!!

On avance....

Après toutes ces heures de train et de bus, toute cette misère, place à une autre étape de notre voyage. Je trouve une petite guest house super sympa, en plein dans la vieille ville, tout près des différents magnifiques édifices de la ville.

Cette guest house est une ancienne haveli ( les havelis sont les hotels particuliers du désert, ils sont toujours construits autour d'une cour intérieure); Raju son propriétaire a fait une déco vraiment sympa et cet environnement fait régner une exellente ambiance dans la maison. Le petit restaurant situé sur la terrasse toit permet une vue magnifique sur la ville.

Une bonne douche et nous voilà dattaque pour partir à la découverte de cette ville.

Construite entre un lac et des collines verdoyantes, la cité fut fondée par Udai Singh  II au XVIème siècle. Cité aux rues étroites et vivantes, maisons blanchies à la chaux, balcons aux fenêtres minuscules, un climat très doux font d'Udaipur l'une des villes les plus merveilleuses de l'Inde.

La visite la plus marquante d'Udaipur est le City Palace, le plus somptueux palais du Rajasthan. Il fut construit au XVIème siècle sur une colline qui domine le lac Pichola et la ville. Cet incroyable édifice de marbre et de granit apparaît comme une forteresse gigantesque, longue de 250 m, haute d'une trentaine de mètres, d'une étonnante cohérence quand on sait que ce palais fut sans cesse agrandi par les différents maharanas qui s'y succédèrent.

 C’est Udai Singh, le fondateur d’Udaipur, qui donna le premier coup de pioche en 1559, la construction fut ensuite poursuivi par son fils.  Les maharanas d’Udaïpur furent toujours les plus prestigieux des maharajas, et les seuls à porter le titre de maharanas.

Cette particularité leur vient d’une légende affirmant que cette famille descend du soleil, c‘est sans doute cette filiation solaire qui leur permit de repousser sans cesse les attaques des moghols.

Le City Palace Muséum est le plus grand palais du Rajasthan, c’ est un labyrinthe de halls et de salons, un entrelacs d’escaliers et de cours, un dédale de jardins, de patios et de vérandas.

                PILIERS EN MARBRE                                                              PORTE EN IVOIRE

L'attrait de ce palais réside dans la décoration murale de ses pièces et dans la magnifique situation de ses terrasses. L’extérieur du City Palace s’avère quant à lui particulièrement impressionnant.

On visite plus particulièrement la magnifique cour des paons (Mor Chowk), le Badi Mahal, en marbre blanc

un joli jardin en terrasse, agrémenté de plusieurs beaux arbres,

un petit palais aux superbes peintures murales,

et enfin le palais de la perle, le Moti Mahal qui témoigne de l'étonnant goût des souverains d'autrefois pour les décors à miroirs. 

Puis les quartiers du roi

ceux de la reine

C’est le style moghol qui domine ici. Pourquoi retrouve t-on presque partout le style moghol dans le City Palace d’Udaïpur, alors que les moghols ne parvinrent jamais à envahir la région. Au 17^ème siècle un traité de paix fut signé entre le maharana d’Udaipur et le grand moghol, Shah Jahan (celui qui fit édifier le Taj Mahal à Agra pour son épouse défunte). Une telle détente régnait entre les anciens ennemis que des architectes et des artisans, furent invités à participer à l’édification et à la décoration d’une partie du palais.

Udaipur devint ainsi la nouvelle capitale du Mewar. Pratap succéda à Udai Singh et il résista aux moghols sans jamais faire de compromis. Le Mewar fut l'un des rares états rajpoutes à n'avoir jamais été sous suzeraineté moghole. Shah Jahan y trouva même refuge lorsqu'il se révolta contre son père Jahangir.

 
Au 18è siècle l'état princier connut des dissensions et dut faire face aux incursions des marathes. Il signa un traité de protection avec les britanniques et perdit ainsi une partie de son autonomie. En 1947 il fut définitivement absorbé par la république indienne.

Udaïpur, c’est aussi des scènes de rues : les prières au temple, les lavandières dont on entend le bruit sourd des battements au bord du lac, l’odeur du passage des vaches dans les rues étroites…

En fait la ville conserve les strates de tous les siècles passés qui s’additionnent les uns aux autres. Le palais reste le merveilleux témoin de cet enchevêtrement d’art, de fantaisie, de caprices de rois, de génie architectural.

Situé au milieu du Lac Pichola, l'élégant Jag Niwas, palais de marbre blanc, donne une idée de ce que pouvait être une vie princière. Il fut édifié au XVIIIème siècle par Jagat Singh II comme résidence d'été. Il a été transformé en hôtel en 1963, sous le nom de "Lake Palace".

Plus loin sur le lac, on peut se rendre par bateau jusqu'au Jag Mandir, autre petit palais de marbre, paraissant flotter sur l'eau. Au soleil couchant on a une vue splendide sur le City Palace devenu doré par les rayons du soleil couchant.

Le temple de Jagdish : beau monument vishnouïste du XVIIème siècle autour duquel règle toujours une chouette animation ; Il est assez rare qu’un temple soit aussi bien placé, en plein cœur de la vieille ville. Il est sculpté de toutes part de figurines divines, de danseurs, de frises variées. 

  Il est également très appréciable de se promener le matin sur les ghats  où les gens vont faire leurs ablutions et la lessive.

Nous avons assisté un soir dans la cour du musée bagore Ki Haveli à un spectacle de danse traditionnelle du Rajasthan, très haut en couleurs. Les costumes étaient magnifiques, les danses superbement synchronisées et la musique envoutante. La représentation fut fascinante dans un cadre enchanteur.

 Emerveillés par la beauté des costumes, la dextérité des femmes et l’originalité des gestes, je suis revenue  le lendemain dans ce musée pour tenter de trouver une explication à ces danses et là, j’ai pu discuter avec les artistes, les musiciens et les danseuses qui . Les explications m’ont gentiment été données par Himani Lory, le gérant du spectacle, il m’ a accueilli à bras ouverts, trop heureux de me raconter l’origine de ces danses et leurs significations. La discussion se déroulant parfois dans un anglais approximatif, certains aspects m’ ont peut-être échappé. Aussi, les éclaircissements suivants sont loin d’être exhaustifs.

La première danse qui apparaît se nomme « Chari dance » et est originaire du Rajasthan. Les pots remplis de feux que ces danseuses portent sur la tête sont une réinterprétation d’une cérémonie qui se déroulait pendant les mariages. À une époque plus lointaine, il n’y avait pas d’électricité dans les maisons, aussi, tout était éclairé à l’aide de lampes à huile accrochées au plafond ou bien portées avec soi. Ces jeunes femmes « coiffées de feux » symboliseraient les filles de compagnie de la jeune mariée pendant la cérémonie. La future mariée était voilée et cachée (donc gardée dans le noir) jusqu’à ce qu’elle soit autorisée à rencontrer son futur mari pour la première fois. À ce moment, les jeunes filles se déplaçaient autour de la mariée et éclairaient ainsi son visage, le révélant à son époux et à l’assistance. Les postures particulières que l’on voit (assises, buste vers le bas ou vers l’arrière) sont des mouvement directement tirée du Yoga féminin.

La deuxième forme de danse présentée se nomme « Teratal dance » et est originaire de la province du Gujarat. Cette danse ne peut être interprétée que par des femmes de la communauté Kamad (une caste). Il s’agit d’une formulation d’une prière au dieu Babaramdev, une incarnation de Krishna. Les petits instruments qu’elles tiennent entre leurs doigts, et leurs orteils sont des Maziras, des sortes de petites cymbales. Cette danse reprend de façon symbolique toutes les tâches quotidiennes accomplies par les femmes (à une époque plus lointaine, mais ce qui est toujours vrai aujourd’hui et plus que jamais en Inde). Trop occupée par la cuisine, l’herbe à couper, les vaches à traire, les enfants à élever… ces femmes n’avaient pas le temps de prendre un moment pour prier. Elle priaient alors, en même temps qu’elles exécutaient leurs tâches quotidiennes.

Aussi, ces danses , ces musiques réinventent la prière en réinterprétant les gestes de la vie quotidienne : il y a le geste de la traite des vaches au début (mains de haut en bas en alternance), ou bien le geste de couper l’herbe (une main en haut et l’autre qui « fauche » de gauche à droite devant), ou encore le geste de  préparer le beurre (une main en haut et l’autre qui « touille » en cercle devant)…. Cette forme de danse n’est pas écrite. Elle se transmet de génération en génération au sein de la caste.

La « Ghoomer dance », originaire du Rajasthan, voit ensuite entrer 7 femmes habillées somptueusement de Saris de couleurs différentes. Ces femmes sont toutes issues d’une noble caste. Leur visage est voilé pour ne pas être vues des autres hommes de l’assemblée. La chanson et leurs gestes expriment simplement une prière qui s’adresse à leurs maris. Chaque geste à une signification précise, comme un langage. Toute la chorégraphie se déroulent en cercle et les femmes tournent également presque en permanence sur elle même créant une sorte de cocon de prière au centre. Elles ne stationnent jamais face au public. La prière ne pouvant s’exercer que dans un mouvement perpétuel, toujours en cercle.

La danse « Bhawai » conclue la représentation. En provenance du Gujarat, cette danse est directement inspirée de la vie éprouvante des femmes du désert. Les pots accumulés sur la tête illustrent la marche éprouvante des femmes des villages qui parcouraient ainsi des kilomètres pour aller chercher de l’eau.

elle se baisse et attrapera un             elle augmente le nombre de pots

mouchoir avec sa bouche

La chorégraphie passe aussi par quelques « épreuves » (marche sur du verre pilé, sur une assiette), qui sont en réalité une réinterprétation des soucis et des problèmes du quotidien auxquels ces femmes devaient faire face.  On peut affronter tous les problèmes, tous les drames et apprendre à vivre avec. On peut être heureux dans l’adversité ; ainsi se veut le message délivré par cette danse.

De mon entretien avec les danseuses, il ressort plusieurs réponses importantes. L’art et la culture sont une affaire de famille et de génération avant tout. On est danseur ou chanteur de père en fils ou de mère en fille. Les enfants apprennent auprès des parents et son « projetés » sur scène vers l’âge de 10 ans pour remplacer le parent absent. Ces femmes rencontrées dansent par amour de la tradition, par passion pour leurs coutumes, certaines m’ ont dit danser par patriotisme. Toutes ont cette envie profonde de donner, de faire partager, de transmettre. Ces danses sont toutes, de près ou de loin liée à la vie quotidienne, à la religion, à la coutume. Elles sont donc le témoignage  vivant d’une civilisation, d’une culture d’une petite partie de l’Inde du Nord.

Elle est d'accord, demain elle me prend sous sa coupe, attention la casse...!!!!

Comme à mon habitude je suis partie à la découverte de la vielle ville et le long des ghats. Les vieilles maisons où l’on retrouvent vraiment l’inspiration musulmane ont des couleurs superbes et fraîches, même si les abords restent souvent chargés d’ordures et de caniveaux à ciel ouvert aux odeurs nauséabondes. La plupart des maisons ont des balcons décorés.  

A Udaïpur, l’artisanat est florissant : des tissus avec incrustations de miroirs, nombreux ateliers de miniatures, bijoux en argent ou objets en bois, marionnettes, ateliers de mosaïque et de miroirs. 

Ces peintures miniatures ont en trouvent partout dans la ville. Cette technique est vraiment superbe et exige de grande qualité artistique ; ce sont des reproductions d’originaux du 17^ème et 18^ème siècle, dont certaines sont dans l’enceinte du City Palace. La profondeur des couleurs, leur abondance, la finesse du trait, le souci du détail, expliquent les variations de prix. Ces miniatures existent sur soie, sur papier, sur bois, sur marbre et sur de l’os de chameau (ou plutôt de la poudre d’os qui est ensuite mélangé reconstituée), ce qui a remplacé l’ivoire car il est maintenant interdit de l’utiliser. Pour peindre, ils utilisent des pinceaux faits avec les poils de la queue d’écureuil pour les plus fins et des poils des sourcils de chameau pour les plus gros. J’ai pu passer de longs moments dans l’atelier de Ranesh qui m’a fait plusieurs démonstrations et qui m’a initié à la technique quand je lui ai dit que je pratiquais l’aquarelle. Nous avons beaucoup échangé, il m’a fourni de la gomme arabique végétale pour fabriquer mes peintures et différents pinceaux. Je lui ai acheté quelques unes de ces compositions à un prix amical m’a t’il assuré et je le crois vraiment. En tout cas j’ai passé de très bons moments en sa compagnie, toujours en buvant un verre de thé. 

Les ferronniers qui me font entrer dans leur atelier, fiers de me montrer leur travail, ils tapent en cadence...

ceux qui travaillent la céramique et les miroirs

  ceux qui travaillent le cuir....de chameau

toujours des sculpteurs

Et puis bien sûr au cours de mes ballades il y a toutes ces moments insolites, cette vache qui se cherche sans doute une paire de chaussures........

oh des grévistes, ici aussi, mais ilsne sont qu'une  vingtaine, ils ne gènent pas grand monde!!

et toujours ces mendiants...;

Ces enfants, cette fillette qui vend du tabac, celles  ci qui portent des paniers de coriandre ou des cruches d'eau....

et bien sûr les marchés.....

toutes ces couleurs

et tout fini par des couchers de soleil

.....Prochaine étape Jodhpur la bleue....

C’est en bus couchettes que nous avons rejoins Goa. Si effectivement il y a des couchettes, il n’est pas possible d’y dormir : l’état des routes, (des nids de poules qui vous font décoller, des dos d’âne qui vous envoient en l’air….), la conduite dingue des indiens, l’utilisation incessante des klaxons, heureusement, on  ne voit pas ce qui se passe. On prend certainement beaucoup de risques sur les routes indiennes. Pour l’instant, Shiva, Vishnou ou autres veillent sans doute sur nous…..

Le bus arrive d’ailleurs avec 2h d’avance, à 4h du matin, les guest house étant toutes fermées, tout le monde dort, nous attendrons sur la plage et réussirons à dormir un peu en plein air, bercées par le bruit des vagues .

les premiers occupants de bon matin, ce sont.... les vaches, que rien ne perturbe !!

et toute la journée, elles restent là....

et le soir elles seront encore là....

avec moi...

Là encore, mes rencontres avec d’autres routards m’ont permis de trouver un coin très sympa  à Agonda, petite station au sud de Goa : petit bungalow en bord de mer, on est tout de suite sur la plage, sous les cocotiers, au calme, loin de l’agitation des grandes villes et dans un coin pas trop touristique, par rapport au reste à Goa.

Sur plus d’une centaine de kilomètres du nord au sud se déroulent d’immenses plages au sable fin, bordées de cocotiers.

Délimité à l'ouest par l’océan Indien et à l'est par la chaîne montagneuse des Ghâtes, le territoire de Goa fait partie de la région du Konkan, large bande fertile (environ 100 kilomètres de long sur 60 de large) au nord de la région du Kérala. Port sur la mer d'Oman, Goa fut de tout temps un point de contacts importants entre l’Extrême-Orient et l’Occident.  

A la croisée de deux fleuves – Mandovi au nord et Zuari au sud – cet estuaire est peuplé d'îles.

Lorsque l’on arrive à Goa, on est immédiatement saisi par la vision qui s’offre à nous : ce petit territoire indien (le plus petit de l’Union indienne avec ses 3 700 km²) est couvert d’églises, d’une blancheur tout immaculée. Dans les villes, les villages, émergeant des forêts de cocotiers ou perdues au milieu des rizières, le spectacle est le même : des églises, plus ou moins imposantes, se dressent offrant au visiteur leurs frontons au décor foisonnant.

Goa est un paradis planté de cocotiers, mais aussi de rizières verdoyantes, de jardins en fleurs, le tout bordé de larges plages de sable fin. Mais c’est aussi un lieu très touristique, il est important en arrivant ici de bien choisir en fonction de ce que l’on recherche. J’ai choisi de rester au sud de cet état pour s’éloigner des zones hyper fréquentées et un peu trop sophistiquées.

Agonda est une tout petit village, ici la vie tourne au ralenti, les plages sont moins fréquentées, les transats plus espacés. C’est un lieu où l’on ne fait pas la fête toute la nuit, on y trouve le calme et un certain charme rustique. Ici on a tout pour se détendre, se reposer. Agonda est idéalement sous développée en équipement touristiques. Mais pour combien de temps ?

Nous avons posé nos sacs dans ce petit havre de paix, notre bungalow, se trouve sur le sable à quelques mètres de l’océan. On vit en maillot de bain et paréo, baignades, bains de soleil, quelques jours ainsi, avant de regagner le nord et le Radhjastan.

Mais ne croyez pas que seul le farniente est notre lot quotidien. Ici la plage fait plus de 3km, aussi chaque jour, pour mon plus grand plaisir, je marche sur le sable et dans l’eau, je parcours cette plage d’un bout à l’autre, soit plus de 6 km par jour.

J’apprécie particulièrement ces moments de solitude, face à la mer, mais le spectacle est chaque jour différent. Ici et là des pêcheurs s’affairent, là des touristes font leur petite séance de yoga, d’autres font leur footing, il y a les baigneurs de la 1ère heure, puis comme moi, d’autres marchent et arpentent la plage. Selon la hauteur du soleil, les couleurs sont différentes, les montagnes autour semblent faire une barrière à ce petit coin de paradis. 

Une plage immense et pourtant quasi déserte, isolée, magnifique, quel bonheur de trouver encore de tels endroits, mais aux dires des villageois, ce petit paradis ne résistera sans doute pas au développement touristique . Après cette belle ballade, entrecoupées de nombreuses baignades, car il fait très chaud même dès le matin, un bon petit déjeuner s’impose, face à la mer, où quelques dauphins sautent au large et font leurs cabrioles.

Puis ce sont encore de longues baignades, de bons moments de lectures tellement agréables. La mer est peu profonde, les vagues certes, mais moins fortes ici. Les journées sont paresseuses, juste profiter du rythme paisible du lieu, on se laisse volontiers aller à l'idée qu'il s'agit d'une île déserte et qu'on est Robinson Crusoé. Le soir, lorsque le soleil décline, foots et volleys démarrent sur la plage et de nombreux baigneurs se mettent à l'eau au coucher du soleil. Atmosphère relaxe!

Si on lève le nez, on aperçoit les étoiles et la lune qui brillent de part et d'autres des cocotiers. C'est absolument fantastique.

Mais même si l’on a du mal à décoller de ce petit paradis, notre environnement étant tellement agréable, 

Un peu de repos ça fait du bien, mais j’ai envie d’aller découvrir les alentours. Ici, quoi de mieux qu’un scooter pour partir explorer les villages voisins , les plages alentours et des paysages étonnants.

Ah comme c'est bon de rouler les cheveux aux vent... Bon, ne croyez pas que c'est facile...d'abord vous le savez on roule a gauche et donc les commandes sont inversées... Puis il faut rouler bouche fermée ainsi que les yeux mi-clos, a cause des moucherons....et puis il y a des chiens partout , les vaches qui elles sont sacrées, les enfants, un peu moins..., ,  les tuk-tuk, pas du tout... et finalement tout ce qui roule de jour comme de nuit...Oui, je precise car ce n'est pas la même conduite qu'elle soit diurne ou nocturne. En effet, la nuit, tu ne vois rien...je sais c'est un euphémisme mais également une triste réalité puisque les gens roulent sans lumière sur des routes qui ne sont pas éclairées...c'est sportif!!!!! Reste bien sur l'outil principal auquel un chapitre entier est consacre lors de l'examen de conduite ici en Inde: le klaxon. Il convient de l'utiliser sans modération. Il se décline en plusieurs tons. Un coup sec = j'arrive. Deux coups = je passe. Trois coups = dégage pov'con de touriste. Quatre coups = He la vielle, branche ton sonotone!!!!

Et puis il y a les animaux...un coup de klaxon par-ci ou par-là,  mais de toutes manières, la bête ne bouge pas...elle sait que personne ne va la toucher et qu'elle va être contournée alors négligemment elle continue à mâcher et traverse aussi tranquillement que s'il s'agissait d'un pré... Heureusement il reste les tuk-tuk...la, c'est la guerre...les tuk-tuk détestent les scooters qui détournent les touristes de leur griffes commerciales. Aussi, des qu'ils le peuvent, ils serrent les scooters  au bords des chemins...font semblant de rouler a droite puis se ravisent, les frôlent a chaque dépassement...puis freinent précipitamment.... Dieu merci j'ai un engin rapide comme l'éclair, un bolide comme vous pouvez le voir sur la photo! Ce type de 2-roues ne se laisse pas compter par ces misérables tripodes jaunes dont raffolent les marchandes. Un coup d'accélérateur et c'est le "je ne connais plus personne en Harley Davidson..." qui résonne...

Les routes qui traversent le territoire sont, elles, jalonnées de calvaires, couverts de guirlandes de fleurs, témoignages d’une foi chrétienne apparemment encore très vivace. Et le contraste est encore plus saisissant lorsqu’on arrive de l’un des deux territoires voisins, que ce soit le Maharashtra ou le Karnataka, essentiellement hindous où l’on ne croise que des temples aux couleurs vives.

On a une drôle de sensation en débarquant à Goa. C'est plus propre qu'ailleurs, moins bruyant, moins agressif, plus vert, plus souriant, les femmes ont des tenues et attitudes plus cools: cheveux courts, jupes sous le genoux au lieu du sari, etc 

De toute évidence, si à Goa nous sommes en Inde, il s’agit d’une autre Inde, celle que quatre siècles de présence portugaise ont profondément imprégnée en donnant sans conteste à ce bout de territoire une spécificité propre. La colonisation en mêlant les mondes portugais et indiens a produit une société à part, à jamais différente du reste de la Péninsule et marquée par un métissage manifeste à tous les niveaux. Les Portugais qui y ont laissé quelques maisons de style portugais et la religion catholique (Jésus et Marie sont tout de même honorés par de beaux colliers de fleurs oranges, comme Shiva, Vishnu et les autres!). Tellement catholiques d'ailleurs, qu'on a même vu des gens suivre la messe de dehors tant l'église était bondée! A faire pâlir d'envie les prêtres de chez nous, mais  cela  n’a pas effacé la division en castes de la société indienne.

On distingue à travers les cocotiers, l’église Saint-François d’Assise.

Saint François Xavier (1506-1552) débarque à Goa le 6 mai 1542 et il deviendra l’Apôtre des Indes.

L’église de Saint-François d’Assise (1668)

Les maisons colorées, qui évoquent tout à fait les villes portugaises.

L’entrée d’une maison avec le banc en pierre et le petit auvent au-dessus de la porte, très portugais, l’ensemble étant placé sous la protection de saint Antoine.

Comme au Portugal, les azulejos sont partout.

Un sculpteur sur bois dans son atelier. La sculpture en ivoire étant maintenant interdite, les artisans se sont reconvertis et travaillent le bois, mais continuent à reproduire des sujets chrétiens comme cette vierge de l’Immaculée Conception, où l’influence indienne apparaît nettement dans le visage.

Lorsqu’on se promène, ce qui frappe également ce sont ces petits sanctuaires accrochés aux arbres ou sur les murs des maisons, dans lesquels on découvre côte à côte les dieux chrétiens, hindous et musulmans. Ganesha, le Dieu-éléphant si populaire en Inde, côtoie la Vierge ou le Christ en croix : il semble qu’à Goa, les Dieux fassent « bon ménage ».

Les Goanais  ne rechignent pas à adorer un dieu qui n’est pas le leur. Ils se retrouvent devant « la croix miraculeuse » où chrétiens, hindous et musulmans viennent prier avec la même foi pour demander aide et guérison de toutes sortes.

Puis au cours de la chevauchée fantastique, nous découvrons Palolem, ses boutiques, ses rues grouillantes de touristes, sa plage... on se dit que quelques kilometres plus loin, nous sommes bien plus au calme....

Nous continuons notre route et je me retrouve dans un cul de sac, avec devant moil'entrée d'une super propriété, grille ouvete, de beaux jardins, je continue, on ne me dit rien, doucement au volant de ma harley davidson, je m'inscrute et chemine dans ce grand parc, en allant vers la mer que je devine au travers des cocotiers.

Là, de belles pelouses, une rangée de femmes accoupies coupent l'herbe, non pas au ciseau, mais presque, sous le commandement d'un homme. Je m'arrête prend une photo, interpelle ces femmes qui ravies que je les distraient me font des signes de la main et nous saluent.

Et tout ça pourquelques roupies......

Je suis aussi partie seule avec mon sac à dos pour rencontrer les gens du village. En chemin je me fais accoster par Yashmi, femme d'une quarantaine d'années (elle refuse la photo) qui me propose une cure ayurvédique. J'entame la discussion, lui disant que j'ai déjà goûté au plaisit du massage par les plantes ( le chikitsa), et elleme propose d'aller au delà par le Panchakarma

"le Panchakarma" ou la purification pure et dure l'Ayurveda, l'approche Kéralaise traditionnelle de la santé et du bien être se décline en deux méthodes fondamentales de soins :
le Chikitsa et le panchakarma chikista.
Si la première a un recours à des mixtures à base d'herbes médicinales, à usage externe, pour apaiser les maux superficiels du corps, la seconde méthode plus intense est utilisée dans les cas les plus vomissements graves.
Le panchakarma (qui signifie « 5actions » est essentiellement un régime détoxifiant intensif qui combine 5 thérapies différentes pour libérer le corps des endotoxines :
le vaman (thérapeutiques)
le virechan (purge)
le vasti (lavement)
le nasya (élimination nasa le des toxines)
et le naktamoksha (détoxification du sang).
On prépare d'abord son corps pendant plusieurs jours à l'aide d'un régime particulier, de massages à l'huile (snehana) et de bains de vapeur aux plantes (swedana).
Le traitement  à proprement parler peut alors commencer.
Selon la pathologie dont souffre le patient, on provoque des vomissements par des décoctions de plantes, des diarrhées par des laxatifs naturels, on nettoie les conduits nasaux avec des huiles, on insère des plantes dans le rectum pour effectuer un lavement et le sang est purifié au moyen de saignées et de sangsues.
Les traitements durent entre 15 et 21 jours......... »


Ouf ..... vraiment une purification totale  ....

......mais je n'ai pas succombé à ce traitement, je me suis sauvée, non pas en courant, mais presque, en lui faisant un grand sourire, merci madame. Je n'ai même pas discuter du prix....

Puis au fil de ma ballade, sur les chemins, je me trouve nez à nez avec ce drôle de bestiole, il a marqué un temps d'arrêt, j'ai vraiment cru qu'il allait me foncer dessus.... mais non!

Et la rencontre avec cette femme qui tresse des feuilles de cocotiers et qui après avoir accepté que je la prenne en photo et lui montre , elle me propose un verre de thé. Ce sont ces rencontres fortuites qui me plaisent.

Et ce français, Patrick, rencontré aussi en me baladant, lui il a choisi de récupérer tout ce qu'il trouve sur la plage et en fait des espèces de statues. Etonnant....!!!

Ou encore cet homme qui monte en haut d'un cocotier

et ces pêcheurs qui font glisser leurs barcasses au petit matin sur ces madriers qu'ils graissent, ou  ces autres qui réparent les filets...

Et bien sûr ici aussi la journée se termine sur la plage pour les couchers de soleil

Mais comme les bonnes choses ont une fin... nous allons entamer la remontée vers le nord pour atteindre le Radhjastan, ça veut dire des heures de train.... A suivre et rendez vous dans quelques jours pour suivre notre périple....!!!!